时装设计元素:造型设计与缝制技巧:an introduction to construction skills within the design process
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作者:
【英】珍妮弗·普伦德加斯特
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出版社:
中国纺织出版社
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ISBN:
9787518017133
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出版时间:
2015-11
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装帧:
平装
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开本:
16开
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ISBN:
9787518017133
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出版时间:
2015-11
售价
￥
10.21
2.1折
定价
￥49.80
品相
全新
上书时间2024-01-31
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商品描述：
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作者简介
珍妮弗？普伦德加斯特（Jennifer Prendergast），是英国曼彻斯特城市大学设计与产品研发专业不错讲师，主要教授服装设计和工艺。
目录
目录
第１章 计划
项目计划
基本设备
平缝
机器配件/平缝机针
缝纫线
实践1：基础缝纫
问题解析
访谈1：玛达·范·汉斯
第２章 准备
设计说明
关键尺寸测量
造型
面料种类及选择
熨烫和汽蒸
样本资料集
实践2：控制用针
实践3：车缝曲线
问题解析
访谈2：艾达·让得腾
第３章 服装扣件
拉链
纽扣
钩扣和揿扣
过程回顾
实践4：安装拉链
问题解析
访谈3：乔纳森·杰普森
第４章 专业整理
秀场背后
访谈4：林咏月
访谈5：艾玛·哈得斯戴夫
访谈6：方米勒约·德里
访谈7：路易丝·斑尼特
案例1：艾莉·萨博
第５章 原型和样衣
试衣模特/人台/人体模型
服装廓型
服装平衡
服装修改
解构与再造
样本集
织物肌理
省道
袖子
领子和袖口
口袋
案例2：维多利亚·惠特克
访谈8：莉亚·佩克
第６章 科技创新
前言
科技与传统
纺织品前景
结语
参考文献
附录
附录一 缝制术语
附录二 网络资源
致谢
图片分类索引
后记
主编推荐
《时装设计元素：造型设计与缝制技巧》介绍了服装设计中所涉及的主要缝纫技法，包括基本缝纫技法、省道转移原理、专业整理以及由新科技应运而生的新工艺。书中的大量访谈和案例，揭示了设计师在其作品中是如何应用缝纫技术的，每个访谈中都给出了设计师的背景。通过本书，读者还将认识一些常规缝纫设备，并深入学习到某些机器的工作原理和操作方法，这些知识都是后续能够顺利缝纫的关键所在。
在《时装设计元素：造型设计与缝制技巧》中，可能只介绍了完成一件服装的众多工艺方法中的一种，然而，读者只要从基础知识入手，再进行创意设计和延伸，就能开拓出各种丰富多彩的工艺形式。
《时装设计元素》系列丛书生动地介绍了时装设计专业中的关键理论知识和相关技术问题。*早由AVA出版社出版，每本书都通过清晰悦目的图表、震撼人心的图片以及很多设计师和学生的成功案例，为服装设计初学者指明了一条基础的实践探索道路。
《时装设计元素：造型设计与缝制技巧》**的特点是内容丰富、信息量大、图片新颖精美，无论对于从事服装设计的专业人员，还是对于那些希望了解时尚产业的爱好者，都是不可多得的经典之作。本书以工艺技术和创新思维为重点内容，以时尚前沿为主导，从各个方面向读者介绍了令人深受启发的缝制技巧和造型设计思路。
精彩内容
《时装设计元素：造型设计与缝制技巧》是引进英国版权的《时装设计元素》丛书中的一本。《时装设计元素：造型设计与缝制技巧》将造型设计与缝制技巧结合，既包括时装中用到的精致手工技法，也包括传统服装中常用的工艺形式。主要内容是设计过程中涉及的缝制技巧，包括基本缝纫技法、省道转移原理、专业整理以及由新科技应运而生的新工艺。书中大量访谈和案例，揭示了设计师在其作品中应用缝纫工艺的技巧和方法。
《时装设计元素：造型设计与缝制技巧》旨在启发读者开发设计具有自己风格的缝纫工艺，在研究、设计和创意方面对读者产生启迪，从而有助于读者服装事业的提升和发展。《时装设计元素：造型设计与缝制技巧》内容丰富、图文并茂、实用易学，可供高等院校服装专业学生学习使用，服装企业设计人员、技术人员阅读，也可供广大服装爱好者自学参考。
媒体评论
第1章 计划
项目计划
从构思到走秀，每一次时装发布会都可能给时尚产业带来激情和能量。而每一季的时装发布会都有很强的时间性，严格遵循时间期限至关重要。因此，每一位设计师都要事先作好规划和准备，这样才能没有任何顾虑地专注于设计和创作过程。在时尚产业中有各种不同的方式来作规划，现今大多数公司都采用电脑来作规划。不过也可以采取更简便的方式，如在日记本中记下关键日期，定期查看，确保各项工作都能按照计划日程执行。
首先，列出缝纫工作所必需的工具清单，根据个人情况不同，需要准备以下工具和材料：
针：缝纫机针和手工针；
梭芯和梭壳；
缝纫线；
装饰物/配件；
卷尺；
大头针；
人体模型/人台；
样板/纸样；
相机/记事本：记录工作过程和
灵感；
灵感源：任何形式均可，如草图或照片等。
“开始工作之前，首先要认真筹备。”
——马库斯·图利乌斯·西塞罗（Macus Tullius Ciceo）（公元前106～公元前43），罗马演说家、作家和政治家。
项目准备
许多时装设计师为他们的发布会或者作品命名，名字往往与他们的品牌相同。当设计师精通缝纫技术时，就可以为作品开发出更具创意和个性的缝制工艺，来反映品牌的独特风格。本章将介绍基础的缝纫技法，引导读者理解和完成缝纫过程的初级阶段。
信心是成功的关键。信心支持着设计者去探索各种复杂的缝纫技法。本章将会介绍缝纫术语、机器操作方法和一些缝纫技巧，同时还包括一些基础的缝纫练习。
基本设备
市场上的缝纫工具多种多样、品种繁多。设计师具体需要什么工具，可根据项目的具体要求和所涉及的缝纫范围进行选择。本节将介绍识别各种工具的相关知识和信息，以及各种工具的使用说明和操作方法。对于设计师来说，想完美地表现其作品，这些知识是必不可少的。然而，工具的选择权在于设计师自己，如果发现做同样的工作使用某种工具更高效，那就选择它吧。
平缝机
有很多工业缝纫机可供选择，大多数机器从表面看略有不同，但不要气馁，因为它们的缝纫方式大同小异。刚开始时，要能在一台机器上正确地穿针引线，确实需要一定的练习，但等你掌握了之后，也就是几分钟的事了。在机器上或者生产商的说明书中一般都可以找到穿线方法。不同的制造商所生产的平缝机穿线方法略有不同，但其实现的功能都是相同的。
张力调节计
缝纫机要正确穿线才能保证运行正常，这是首要的基本工作。但是，经常被忽视的一个问题是线的张力。恰当的张力使面线（位于机器上面）和底线（位于机器下面梭芯内）在缝制时以同样的送线量协调行进。张力调节计包括两个控制转盘，线从两个控制转盘中穿过，通过调节其中一个转盘的松紧可控制张力的大小。如果张力控制得当，缝纫就会顺利进行，不会出现线迹过松，使缝迹不牢脱散，或者线迹过紧，使面料牵拉皱缩等现象。
缝纫机穿好线后，要用一块试用面料测试机器的运行状况。先在试用面料上缝纫，检查线迹和张力的大小，如果不合适，根据需要再次调节。
包缝机
包缝机的作用是将布料的毛边和缝头处理干净。该机器的压脚旁边有一个切刀，缝纫时一边将布料的毛边修剪整齐，一边用几条线锁住毛边。有些包缝机的功能更多，除了包边外还可以进行绷缝（主要用于弹性面料或针织物）和链式缝（用于牛仔面料）。
根据使用线数的不同，有双线、三线和四线包缝机。分别用于缝制不同类型的织物。
双线包缝机
用在丝绸等精细面料上，即做*少、*简单的面料处理。
三线包缝机
用在容易散边、厚重的机织面料上。
四线包缝机
主要用来缝纫。对于针织物或者弹性面料，一般不使用平缝机，而是使用包缝机缝制。这是因为包缝机的线迹具有可伸缩性，与针织物的性能相匹配。
在机器上或者厂商的产品手册上，可以找到包缝机的穿线方法。操作过程中需要用到镊子。刚开始学习时要有一定的耐心，操作失败时不要气馁，需要逐渐地练习和坚持不懈的恒心。
差动送料系统
包缝机的机械构造看上去相当复杂，其中*重要的一个组件是“差动送料”机构。它意味着送料系统可以以相同的速度送料，也可以以不同的速度进行送料。送料系统可以防止布料起皱，包边时确保布料平整通过。根据设置的不同，包缝机能提供很多装饰型的线迹，包括对布料边缘进行装饰性处理，如菜花边（将下摆处理成生菜叶子形状）；此外，包缝机也可以进行手动调节。
在服装企业中，布边的各种装饰效果一般由专门设计的专用机器来完成。主要是因为通过调节包缝机的设置来完成装饰边的缝纫比较费时费力、效率低、不经济。包缝机通常只设置完成“包边”这一个功能。包缝机的设置和调节由专业技师来操作。
梭芯和梭壳
梭芯：工业机器上用的梭芯一般由金属制成，形状为圆柱形，用于绕底线。
梭壳：该金属壳体用于插入绕好底线的梭芯，并控制底线的张力。
梭芯插入梭壳后,将线头从梭壳的线槽中拉出，留出一小段线头。再将梭壳插入缝纫机底板下的梭子上，这一步必须安装正确，否则，有可能损坏机针。大多数工业平缝机是水平插入，安装前要先查看机器是否正常。只需稍稍用力就能轻松插入，当听到“咔嗒”一声响时，就表示梭壳正确装入机器中了。
当缝纫机针降到面板下面时，底线就会与面线套锁在一起，当机针抬起时，面线就会勾住底线一起出现在缝纫机面
板上。
机械原理——梭芯和梭壳
正确地安装梭芯和梭壳需要遵循以下几个步骤。
在空梭芯上绕线时，要保证绕线均匀，才能使机器缝纫顺利。通过机器的脚踏板控制机器运转来完成以下操作。
首先，抬起缝纫机压脚，手动在梭芯上绕几圈线，再将梭芯插在绕线柱上，踩下脚踏板运转机器直到梭芯绕满，当梭芯绕满线后大多数机器都会自动停止。但是，每次绕好线后都要检查一下，以防绕线过满而引起线的纠结和线迹混乱。
其次，底线绕满后，留出至少5cm的线头，将梭芯装入梭壳中。通过梭壳上的线槽将线头拉出，再将梭壳装入缝纫机面板下面的梭子中。
放下压脚，将机器上的面线绕好，穿好针。
*后，将机针向下放到面板下面的**处，面线会自动从梭壳上钩起底线，形成一个线圈。将针抬起时，面线和底线均会出现在面板上。可以拉动面线和底线，留出一定长度的线头。
任何时候开始缝纫前都要先检查
机器。
在服装生产中平缝机是常用机器之一。通过脚踏板来控制机器的运转，在需要的地方可以随时启动和停止机器。由于可以更换使用各种功能的压脚，锁式线迹平缝机可以缝纫各种厚度的面料，包括一些非常厚重的面料，通过各种压脚给送布牙施加特定的压力，以实现平稳送布。
平缝机是直线型锁式线迹，这种线迹使服装的外观平顺整齐。特别适合缝制机织面料，常用于服装袖窿、侧缝、下摆、袖口、衣领等部位的缝合。
平缝线迹也可用于装饰，如表面明线、自由绣花等。
“创作出自己的风格，表现出自己的个性，让自己与众不同。”
——安娜·温图尔(Anna Wintou)
机器配件/平缝机针
平缝机针常用于缝制机织物。其线迹为直线型，线迹的长度可以根据需要进行调整。平缝机针根据针尖的尖锐程度和针的粗细，有不同的规格尺寸。
平缝机压脚
所有平缝机压脚上都有防护装置，以防在缝纫过程中出现意外对其造成损伤。平缝机压脚也被称为标准压脚，普遍用于各种平缝机中。压脚通过螺钉固定在缝纫机上，更换压脚时，一定要将螺丝拧紧，如果压脚松动，不仅可能会毁了缝纫工作，而且有可能造成意外伤害。
拉链压脚
拉链压脚是专为安装拉链而设计的。缝制前用螺丝固定在工业缝纫机上。使用该压脚安装拉链，可使拉链安装得更加平服。当然也可以采用普通平缝机压脚，但装完后拉链不会很平整。
拉链装好后，通常要在表面车明线，这种装法常见于裙子和裤子上。
单边隐形拉链压脚
隐形拉链与普通拉链不同，它更加细长，拉链齿通常被面料掩盖着不易看到，只能看到拉链头和接缝。单边隐形拉链压脚与拉链压脚的不同之处在于宽度，单边隐形拉链压脚更薄、更细长，宽度只有普通压脚的一半。用它装隐形拉链可以使线迹尽可能地靠近拉链牙边缘。
安装隐形拉链时，需要左边和右边隐形拉链压脚各一个，缝纫时要更换压脚分别完成拉链左右边的缝合。如果不更换压脚，试图用一个压脚安装拉链的两边，其中一边很可能会出现不平服现象，穿着时拉链牙就会露出来，而不是隐形的一条缝合线。单边隐形拉链多用于连衣裙、短裙、裤子等服装。
根据服装所用面料材质的不同，以及服装想表现的外观效果，有多种类型的
缝纫线可供选择。*常用的是棉线和涤
纶线。
棉线是哑光的，光泽感不强。随着服装的穿着、洗涤、磨损等，棉线的强度也在不断降低。
涤纶线由合成纤维制成，非常经济实用，广泛用于大规模的服装生产中。涤纶线可以是哑光的、也可以是高光的，不褪色且强度很高。
实践1：基础缝纫
平缝
刚开始时，即使车缝*简单的直线或曲线也会觉得很棘手。可以先在布上画线，然后沿所画线来缝纫。
1cm（0.39英寸）的缝份，是一般服装的标准缝份。平缝是*常见的一种缝合方式，在裙子、裤子和上衣等服装上经常采用。
图A
将上下两层布料的右侧边缘对齐放置在一起，车缝1cm的直线。在车缝开始和结束的地方需要拨动倒缝拨杆，打几针倒针，以防止两头线迹脱散。
图B
将两层面料展开烫平就完成了缝纫。如果有信心，还可以尝试对其锁边，操作时要仔细，以防损坏缉缝
线迹。
来去缝
来去缝也被称为法式缝。主要用于不太适合锁边的精细面料，如丝绸雪纺等，其布边容易脱散。
图 A
先进行平缝。
图 B
将缝份修剪成0.5cm (0.19英寸)。
图 C
翻转面料，将缝份折转到内侧。
图 D
沿翻折边缘车缝0.6cm(0.23英寸)的明线，缝完后在内侧看不到布料的毛边。
从来去缝的图示中可以看出，布料的毛边被封闭起来，服装内侧干净整齐。
平倒缝
牛仔裤的裤腿内侧常采用平倒缝，因为这种缝型非常耐磨，并且隐藏了布料的毛边。
图 A
先平缝，缝份为1.5cm(0.59英寸)，
再将下层布料的缝份修剪成0.5cm(0.19
英寸)。
图 B
折转上层布料的缝份，使其放平后能够包住下层修剪后的缝份。
图 C
将各层布料放平整，分别距离两个折转边缘0.3cm(0.12英寸)各车缝一条明线。
缝完后在面料的内侧也看不到布料的毛边。
问题解析
图1-19显示的是在缝纫过程中可能出现的三种问题。只要稍多一点耐心和实践，这些问题都可以完美地解决。
A：锁边不均匀
在锁边过程中，可以通过阶段性的停止、启动机器来防止面料被过快地送入机器而产生不均匀的现象。
B：缝份不均匀
有几种方法可以使缝份更加均匀。其一是调整设置，使机器运转更慢，以便更容易控制机器。或者用画粉在布边缘均匀画线，作为车缝的参考线。
C：重复锁边
造成这一现象的主要原因是操作者不能熟练控制机器，使某些布边包不上，然后又重复锁边。这会影响服装外观的平整度。要多加练习，通过提高操作锁边机的技术来克服这一点。
访谈1：玛达·范·汉斯
玛达·范·汉斯（Mada Van Gaans）在位于梅珀尔和格罗宁根的布鲁塞尔自由学校（鲁道夫·斯坦纳学院），位于乌得勒支的时装中级技工学校（MTS），以及阿姆斯特丹的时装设计学院学习期间，创造力实现了巨大飞跃。玛达在阿纳姆时装学院获得了*后的硕士学位，她的毕业作品展在巴黎高级时装周的加列拉博物馆举行。玛达分别在以下几个品牌做过实习：Renate Hunfeld, Beach Life, Benad Willhelm和Osca Sulleyman。
2001年，玛达·范·汉斯入选红宝石时尚大奖（Ro
ijn Fashion Awad）。通过参加意大利设计人才支持大赛“ITS＃3”，玛达将自己推向了国际。并与荷兰时装基金会合作，分别参加了在巴黎、纽约、罗马、巴塞罗那和伦敦举行的几次时装展。在荷兰，玛达分别在海牙宝石展览馆、阿纳姆的现代艺术博物馆、以及阿姆斯特丹的历史博物馆等地方展出过自己的设计作品。
2005年，玛达在阿姆斯特丹时装周上，首次举行了她的时装发布会。同年，玛达在纽约时装周上展出她的设计作品，并参加了纽约时装学院（FIT）博物馆举行的名为“在设计边缘的荷兰”的时装展。2007年，玛达被授于荷兰时尚大奖，同年在台北的国际服装联盟（IAF）大赛中名列第二。2008年，玛达又第二次获得荷兰时尚大奖的荣誉。
玛达受邀为“国际拉瓦扎日历”活动做设计，由欧文·奥拉夫（Ewin Olaf）负责拍摄。以及为浪琴（Longines）（瑞士手表品牌）设计了限量版“Belle Ati” 手表系列。她仅以字母B为主题就设计了两个系列的服装发布会。
她的作品优雅而精细，具有一种变幻莫测的新艺术派风格。
她的作品以强大的阵容、富有流动性的柔软材质、飘渺不定的图案等要素塑造了一个梦幻般的意境，是集穿着舒适和优雅精致为一体的现代女装精粹。
她以一个新视角将自然元素和来自多种文化的传统工艺结合了起来，充分展示了多元文化的工艺技巧与现代面料的和谐共存和交相
辉应。
您的灵感来自哪里？
我的灵感来自新艺术时期的艺术风格，例如：去看那个时期的画作、画家、艺术家、家具及时装设计等。灵感也来自传统服装及其他国家和民族的文化，我喜欢探索有关上帝和魔鬼方面的神话传说。有些灵感也来自20世纪20~70年代的电影，参观一些展览和旅游采风等。有些也来自大自然，如花草植物的形状和颜色，以及鸟类、爬虫、昆虫、海生动物的色彩和图案。
对我来说，将那些艺术巨作中的丰富图像和轮廓转换成自己的创作，这是一个巨大的挑战。
您是否认为创作的过程需要涉及完成一件服装所需的各个方面？
创作新造型和进行色彩搭配是一个重要的开始点；其次要懂得服装样板的绘制、相关缝纫技术以及完成一件服装所需的所有关键技术，这些都很重要；另外，要知道什么样的服装穿着*舒适，可以通过在服装店中试穿各种服装来获得这些
经验。
还必须知道不同体型的人适合穿着什么样的服装，了解不同体型的特点。例如，对于某些人V型领可能是**的选择，而对于另一些人则可能是圆领。
您什么时候考虑服装所需的缝纫技术？
根据所用的面料种类和服装的价格档次来选择缝纫技术。例如，对于雪纺真丝连衣裙，我倾向于采用来去缝；下摆要是非常窄小，就采用小型包缝机。对于比较休闲的服装，可采用包缝线迹。例如，夹克可以选择全衬里、半衬或者不挂里子，仅仅处理一下缝头即可。究竟要采用什么样的工艺手法，取决于想让一块面料*终呈现出什么样的外观风格。服装的里面也很重要，尤其是高端品牌。
在您的创作过程中，需要投入多长时间来考虑缝纫工艺方面的问题？
大部分时间都花在缝纫工作上，这也正说明了为什么缝纫技术很重要，要花大量时间来掌握它。我认为一个好的设计师必须要知道如何缝制完成一件服装；否则，就无法向生产部门表达清楚你的具体要求。可以在大学期间学习这些工艺技术，也可以在家中自学，或者参加缝纫培训班。
在观看时装秀时，您觉得装饰或者配件很重要吗？
是的，这些因素非常重要。所使用的机器必须性能良好，所选用的纱线和配件要使缝纫显得更干净整洁。衣服的熨烫也很重要，并且要在缝制过程中对零部件进行熨烫，这会使衣服看上去大相径庭。
在服装的实现过程中，缝纫有多重要？
非常重要。设计师必须要知道如何将一件衣服的各裁片缝制成服装，这样你才能清楚地表达你想要什么。
您*喜欢用哪种面料？
真丝雪纺、提花机织物、棉/丝混纺织物、卢勒克斯图案的真丝雪纺、夏季羊毛织物、含羊绒的毛织物和各种结构的提花面料。
您对年轻设计师有什么建议？
用各种不同的面料多进行一些尝试和练习，掌
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